VINO TRENTINO: GODOT È DIETRO L’ANGOLO. FORSE

Alla fine i più ottimisti si sono rivelati proprio i duri. Spiriti critici come Mario Pojer che da sempre conduce serrate battaglie per un’enologia di qualità in Trentino. Lorenzo Cesconi presidente dei vignaioli deciso nel rimarcare le differenze tra vino “industriale” e vino “territoriale”. Viticoltura di fondovalle e quella di collina. Nessuno però ha eretto muri dopo anni di silenzi e incomunicabilità. Anzi. Alla Cantina di Toblino, che ha ospitato la tavola rotonda degli enologi per discutere a porte aperte di un importante documento sul futuro dell’enologia in provincia di Trento, è andato in scena una sorta di armistizio non dichiarato. Eccoli lì, infatti, i colossi dell’enologia trentina: Bruno Lutterotti, presidente di Cavit, Toblino e Consorzio Vini. Fabio Toscana, che “a titolo personale” rivendicava il ruolo di Mezzacorona nel conto socio-economico trentino. Marcello Lunelli, a rappresentante il vino trentino forse più famoso al mondo, lo spumante Ferrari. L’unico italiano chiamato per nome come Dom Perignon. Il Giulio. Grandi numeri e grande qualità. Ma anche molto potere. Dall’altra parte la minoranza non silenziosa dei vignaioli. In mezzo un documento che segna uno spartiacque e che in poche righe spiega tutto quello che è, non è e, forse, vorrebbe essere il vino trentino. Da leggere dall’inizio alla fine. Un’analisi lucida delle politiche degli ultimi 20 anni e le proposte per superarle. Vino industriale versus vino territoriale. Definizione troppo netta, negativa per la cooperazione. Naturalmente respinta sia da Toscana che da Lutterotti e con grande decisione d Marcello Lunelli. Senza però negare la realtà. E qui si sono scoperte le carte. Perché è evidente che il documento degli enologi racconta solo una verità piuttosto lampante e che, come ha sottolineato qualcuno dei presenti, dopo la nascita della Doc Venezie del Pinot Grigio, il mondo del vino – appassionati, giornalisti, consumatori – ora si aspetti un segnale. Un colpo di reni dal Trentino vitivinicolo. La sterzata. Una esigenza che, è sembrato, sentano chiaramente sia industriali che vignaioli. In modo diverso gli uni rispetto agli altri. Certo. Ma inequivocabilmente. Vedremo e speriamo.

Angelo Carrillo

Mamma altoatesina e padre romano, Angelo Carrillo ha trascorso buona parte della sua infanzia tra la Val Venosta e San Candido in Val Pusteria. Dopo il liceo frequenta la scuola di cinema e televisione Zelig di Bolzano e si iscrive alla facoltà di lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma dove si specializza in Storia e Critica del Cinema; nello stesso periodo si appassiona alla gastronomia e all’enologia. Dal 1999 collabora al quotidiano Alto Adige per il quale ha curato per anni la rubrica settimanale di enogastronomia. Ha scritto per mensili e riviste tra cui l’Espresso e la guida ai Ristoranti d’Italia, la guida “Osterie d’Italia”, “Locande d’Italia” di Slow Food oltre a “Bar d’Italia” del Gambero Rosso e “Nordest a tavola”. Dal 2003 è responsabile per l’Alto Adige della guida “Vini Buoni d’Italia”; dal 2005 al 2010 è stato delegato dell’Associazione Sommelier dell’Alto Adige. Ha partecipato a varie giurie di concorsi in ambito enogastronomico. E’ membro ormai permanente della giuria del premio alla Cultura enogastronomica dell’Alto Adige e del “Trofeo Schiava”. Nel 2004 ha ideato e avviato il progetto Alto Adige Terra Slow creando, fra l’altro, i Presidi altoatesini dell’Urpaarl, del Graukäse e della mucca Grigioalpina. E’ ideatore e coautore dell’Itinerario Slow Food dell’Alto Adige. Viene considerato uno dei maggiori esperti italiani dei prodotti e della gastronomia altoatesina. E’ anche traduttore di numerose opere di enogastronomia. Attualmente collabora anche con la guida Identità Golose pur cercando di ritrovare la linea perduta.

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